近兩年來，快時尚在全球跑馬圈地迅速擴張後，其“速度後遺症”開始呈現，行業整體增速開始放緩。同時，行業尋求瓶頸突破的變革性運作正悄然興起。而在這革新浪潮中，時尚企業如何破釜沉舟勇立潮頭，是個值得深思的問題。

    繼2018下半年New Look、Topshop敗走之後，2019年5月Forever 21宣佈退出中國市場。另外，Mango目前在中國的門店數量僅25家，為其巔峰時期銷售網站的1/8。對於快時尚品牌在中國市場的唱衰言論一時層出不窮。

    數據顯示，GAP從2017年開始亞洲區銷售收入持續負增長，H&M中國區銷量個位數增長。ZARA母公司Inditex2017、2018年亞洲和世界其他地區收入增速分別為0.2%、3.35%，相比2016年的16.45%，增速大幅下滑。相比之下優衣庫表現較好，2018年海外市場收入同增20.72%，但2019年一季度增速環比、同比分別下滑4.74%、10.95%至16%。

    值得注意的是，2018年包括H&M、ZARA、UNIQLO優衣庫、MJstyle、MUJI無印良品、New Look、UR、C&A、Forever21、GAP在內的十大快時尚品牌在中國新開門店僅25家（不包含升級重開門店），與2016、2017年相比新店數量大幅度減少，下降幅度分別約為38%、40%。各大快時尚品牌增速放緩，或因近幾年國內網紅、KOL帶貨熱潮興起，其可借助電商、新媒體更精準地獲取消費者需求，推出緊跟潮流且具有一定性價比的新品。另一方面，快時尚的核心客群為15~25歲年輕的品牌忠誠度較低的人群。在上述背景下，新興的潮流品牌分流了部分快時尚客群。

    相關研究報告顯示，2017年潮牌消費增速，是非潮牌的3.7倍，增長速度達到62%，而非潮牌消費增速是17%，潮牌正成為市場熱寵。其中定位當代主義建築風格的美國潮牌OFF-WHITE增長勢頭強勁，連續兩年成為全球消費增速最快的品牌，2017年增速達到了252.3%。

    值得關注的是，中國特色快時尚模式的興起，也對傳統的快時尚品牌構成了“降維打擊”。在“互聯網+”模式下的社交電商平台，一些店鋪每月能更新2輪產品，更重要的是，他們能在上架前放出預覽，接受預定和收藏。店鋪根據顧客的回饋情況預估銷量向工廠下單，在瞄準目標客群的需求方面，甚至比快時尚更加精準。

    該特色快時尚模式始終追隨當季潮流，新品到店的速度奇快，其核心在於供應鏈的整合。如何實現快時尚行業的"快"，是所有快時尚品牌必須考慮的問題。先人一步，就意味著能搶得先機，搶佔市場，在激烈的市場競爭中獲取捷足先登的優勢。

從鞋服業洞悉快時尚的變革

    伴隨人口結構和消費習慣的變遷，以及在全通路零售快速發展的大環境下，時尚供應鏈轉型已經到了十分重要的關鍵時刻。羅蘭貝格總監認為，中國鞋服零售行業正處於一個快速變化的外部環境，隨著中國宏觀經濟的進步，存量市場對鞋服企業的供應鏈能力提出更高的要求。同時，技術的革新進一步推動柔性供應鏈成為服裝供應鏈的重要發展趨勢，在實現大規模生產和小品種、多批量的快時尚消費相結合的過程中，企業應通過技術手段使供應鏈具備一定的抗衝擊、抗風險能力，增強供應鏈的“韌性”。

    其次，90、00後逐漸進入主消費通路，觸發行業需求發生重要變革。羅蘭貝格總監指出，對於鞋服行業而言，有一個重要的變化值得關注：千禧一代對鞋服品類的品牌忠誠度正在降低，其認為是新一代消費者差異化的社會及心理成長環境所致。這些互聯網原住民更加重視線上線下結合、購物體驗以及個性化服務，弱品牌、強產品、願嘗新的特徵將會影響行業的供應鏈與物流革新，而且不可逆轉的代際遷移，對鞋服企業的供應鏈提出更為柔性的要求。羅蘭貝格總監表示，這種柔性供應鏈建設是一個系統性工程，要求企業進行全鏈路各環節改造，並延伸至商品企劃、設計、終端運營的全過程，最終目標是實現快速反應模式下的供應鏈快速回應及穩定供應。

    隨著互聯網成為基礎設施，對消費通路帶來各種衝擊和轉型，網上網下充分融合，行業每天都處在變革中。值得注意的是，線上線下的結構性變化，線下零售業態的升級和改造，本質上是消費者對不同零售通路的認知和價值分層。因此，通路定義的差異化並疊加企業全通路的運作，將是企業提升供應鏈共用能力的重中之重。

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