傳統時尚品行業風風火火的“去庫存化”，讓快時尚品牌抬起了頭，經歷風光期後，如今卻也開始陷入困境。2016年底提出的“新零售”概念，似乎是萬能藥，各行各業都在討論“新”的可能。那麼快時尚又該如何借力“新零售”呢？

西班牙服飾品牌商ZARA的快速供應鏈，在中國前幾年“去庫存化”的要求下，成為了眾多中國服飾品牌的標竿，諸如美特斯邦威等知名服飾品牌，都曾在供應鏈建設方面深度模仿，但只學了個“貌似而不得其神”，中國傳統服飾品牌在這個艱難地過程裡，也被不斷冒出的“快時尚”品牌所超越。一時間，國內外知名的“快時尚”品牌風頭無兩，尤其是以ZARA、H&M、UNIQLO三巨頭為馬首。

快時尚三巨頭發展趨勢

近日，H&M公佈了2017年Q1財報，其銷售額達到了60.2億美元，增長率為7%，淨利率同比下降3%，而從2016年全年表現來看，其毛利率和營業利潤分別從2012的59.5%和18.01%，降至55.2%和12.4%，分別為五年最低。另一方面，UNIQLO母公司Fast Retailing 迅銷集團在2016財年（截止到2016年8月31日）中宣佈收入161.18億美元，同比增長6.2%，相比於2015財年21.6%的增長率增幅明顯放緩。只有ZARA母公司Inditex在2017年3月公佈的2016年財報中，顯示銷售額達到了230億歐元以上，淨利潤為31.6億歐元，增長率分別為12%和10%，表現不錯。

儘管三大巨頭仍舊處於增長期，但是增長速度放緩，獲利率也在逐步下降。從業內分析來看，三大巨頭的營業額上漲因素中，價格下調刺激的消費行為，佔據了主導，此外大規模擴張也起到了一定的作用。因此有人預測，H&M每年以400家店鋪的速度擴張，至2020年該集團利潤將萎縮40%。當然僅憑這些就推斷快時尚遭遇困境是武斷的，但是不可否認的是，快時尚品牌之間的競爭已然加劇，品牌之間的微利已經顯現。

中國快時尚品牌需未雨綢繆

而對於中國快時尚品牌來講，傳統服裝品牌的落寞和轉型失敗，給了它們生長的契機，但是競爭的加劇，壓縮了其生長的空間。據統計，2015年中國快時尚品市場規模達到了1472億元人民幣，預計到2017年將達到2010億元人民幣，年複合增長率從2013年的20%逐年下降至16.5%，至2020年預測年增長率將降低至12.7%。因此儘管快時尚行業，依然能夠在未來保持整體上漲趨勢，中國品牌依然要面對成本上揚、消費升級等大趨勢，同時面對進一步飽和的市場，不得不未雨綢繆，而“新零售”的出現，給中國品牌提供了一條新思路。對於服裝業而言，新零售不僅只是線上平臺線下實體以及物流的有機結合，更應該注重整個供應鏈的協同建設。

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