今年10月22日，SHEIN在日本大阪市心齋橋開設了為期3個月的限期快閃線下店“ SHEIN POPUPOSAKA ”，預計到明年1月27日結束。這家快閃店只提供試穿服務，僅接收線上訂單，不做線下銷售。店內展示女裝、男裝、家居用品、寵物用品等多個品類，約800件的商品。 SHEINPOPUP OSAKA開業當天人滿為患，許多人甚至不惜排了3小時的隊伍，只為進店拍照打卡。在實體經濟遇冷的今天，這顯然是一個商業奇蹟。這家新開業的門店內並沒有商品售賣，消費者看中款式後可以在店內試穿，通過掃描商品二維碼線上購買。雖然這樣的模式一點不新鮮，但放在SHEIN這裡，倒是十分貼合它“短平快”的一貫作風。即便是店內什麼都無法立刻買到，開業當天，SHEIN心齋橋店還是迎來了超過4000名顧客排隊進店，隔日這個數字還增加到了6000名。店內還有“打卡拍照點”“人氣單品扭蛋機”等裝置，讓有幸擠進店裡的年輕人，爭先恐後地在社交媒體平台上曬出自己來過的痕跡。

        這裡原來是優衣庫(UNIQLO)的門店。然而隨著疫情而來的長時間關店，以及當地遊客數量的銳減，優衣庫悄無聲息地關閉了店面。反而是讓自2020年以來，線上用戶數量暴增、估值已超3000億人民幣的SHEIN逆水行舟，從線上走到了線下。

        從中國南京市起家，在美國爆火的 SHEIN，其公關團隊沒怎麼接受過任何公開採訪，創始人許仰天鮮少在媒體前露面，甚至品牌大熱起來的初期，在網上看不到他的任何一張照片。

        這個頗有些神秘感的電商品牌，從歐美開始，一路狂奔到日本，野心早已擴大到了全球市場。沒有衣服會比SHEIN更便宜？ 5美元一套運動內衣，8美元一條牛仔短褲，10美元的連衣裙和套頭毛衣，還有50美元的加長加厚羽絨服等等，就算是把計價單位元全部換算成日幣，SHEIN的價格也很便宜。點開SHEIN的網站，幾乎沒有人能從網站中流覽一圈後空手出來。即使經常陷入抄襲與模仿的糾紛，但在SHEIN浩瀚如煙的品類中，幾款抄襲的設計爭議，顯然不會影響到品牌的整體銷售。好看好穿，緊跟潮流，便宜又大碗，SHEIN就像一個時髦版服裝大賣場。

        日本電視新聞隨機採訪了4位年輕人，有3位都有SHEIN 購買經歷。點進網站註冊即享三折優惠，流覽頁面時從四面八方跳出來的折扣提醒，逢年過節必有的三折活動，三天兩頭發到帳戶裡的優惠券，都讓這些本身幾千日圓的衣服，便宜到讓人懷疑它們到底賺不賺錢。

        據《華爾街日報》最近報導，成立僅10年的SHEIN今年的營收有望達到240億美元，與全球快時尚巨頭Zara 和 H&M 相差無幾。在SHEIN最初打開市場的美國，它無疑是青少年們最愛的快時尚品牌之一。2020年，SHEIN在面向全美48個州的消費習慣調查中，衝上最受北美青少年喜愛的品牌前十名，從此就長久位列於榜上。一邊是受到群體影響極大、沒多少錢卻可以自己挑選衣服的高中生，一邊是需要穿得好看但從父母處獲得的資金支援較少的大學生，有設計感、緊跟潮流並且價格低廉的SHEIN立刻俘獲了全美年輕人的心。

        而SHEIN在近幾年，也逐漸“侵蝕”進了高收入女性群體中。因為在經濟形勢沒那麼樂觀的時代，開源節流是每個階層的需求。從前只被年輕女孩熱捧的SHEIN，也俘獲了不少中產和步入職場後收入穩定的女性。作為專注於服飾及配件的細分領域網站，在今年上半年，SHEIN成功超越亞馬遜，成為美國下載量最高的購物APP，畢竟市面上很難找到比SHEIN更便宜的衣服了。

        這個深藏不露的神秘中國企業（總部設在新加坡），業務發展的速度都讓全球服裝企業難以想像。200名內部設計師隨時根據市場數據進行新款設計；通常需要15至20天的生產流程被壓縮到3至5天，每天更新在網站上的2000個單品。這背後，是數量龐大的製衣廠和小型私人企業。2015年，SHEIN將生產線業務轉移到了中國廣州市番禺區，創造了“小單快反”的製造模式。

        沒有中間商賺差價，數千家大小供應商通過內部系統，隨時跟進當下的潮流趨勢。單品只要達到50至100件的數量即可開始生產，如果銷售反響不錯，SHEIN則會向供應商二次下單。就算銷量不佳決定下架，SHEIN的供應商也會立刻不再生產同款，絕不多佔用產能。這樣如同韓劇“邊播邊寫”一樣的策略，讓SHEIN能在最短的時間內，調整每一款產品的庫存和銷售，把每一個即時的市場回饋都作用於生產。

        而SHEIN也在供應商之間樹立了良好的口碑。不僅從不拖欠貨款，有時還會提前支付，甚至一些小廠無法支撐一次只生產100件衣服的成本，SHEIN還會給工廠發放補貼。

        儘管在中國範圍內來看，番禺地區的製衣廠速度只是達到了平均水準，但是在快時尚品牌也只能實現3到4週內，上一次新品的市場中，SHEIN的“中國速度”就這樣在潮流上緊緊抓住了年輕人。不過問題也隨之而來。如果說傳統快消品牌還能勉強做到“季拋”，那SHEIN可能就是“下水洗了第一次後”就要扔掉。美國《連線》雜誌的一篇文章認為，SHEIN對合成紡織品的依賴不但破壞環境，還通過鼓勵消費者不停地更新衣櫥，產生了巨大的浪費。與此同時，垃圾填埋場裡的紡織品數量正在翻倍增加。

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